[DÚVIDAS E SUGESTÕES] - Qual o tipo de óleo ideal?

[SemControle]

veja q no 10W30 SN halvoline semi, pago 28 no litro, só os 4L já passaria dos 100cruzeiros
não é a primeira vez q vejo bons preços em autorizada, pro golf paguei metade do valor q pediam no desmanche em uma autorizada pro botão do pisca alerta

[JoaPlo]

JoaPlo, primeiramente, bem vindo!

Por acaso seu carro não veio com manual? Se veio, o melhor é consulta-lo. Se não tiver, aí em Goiatuba tem uma Cical e eles poderão afirmar com certeza: (64)3495 5455.
Vc não perguntou, mas vou sugerir: faça as trocas de óleo na concessionária. Por incrível que pareça sai mais barato que a troca no posto, pois o pessoal vende um kit com os 4l de óleo, filtro de óleo e anel vedador do bujão do carter. Por aqui, estou trocando somente na Cical (fica a uns 300m de casa) e estou pagando R$100,00 na troca, usando o 5W30 sintético.

Ola José Leal obrigado por me ajudar, amanhã vou na Cical realizar uma revisão (o bicho tá bebendo meio demais kkkkkk) e verei esse esquema do kit
Só uma perguntinha, vc mora em qual cidade goiana meu amigo???

[built]

corseiros

meu corsinha tá batendo saia de pistão,ele fica fazerndo um barulho parecido com bola d gude na parte debaixo.um barulho mto chato.

uso oleo 20w50 e qro saber se existe um oleo mais grosso q eu possa colocar para sumir ou diminuir esse barulho. exite oleo mais grosso que o 20w50??? qual seria?? colocar aquele bahrdal prolonga irá ajudar??

sei que tenho que fazer o motor,mas só queria que até lá eu pudesse andar sem esse barulho chato.
se agm puder me ajudar

[built]

up

[awaked]

built, tem óleo pra alta km. 25w60. Tem várias marcas. Mas não deve resolver. 20w50 já é grosso. Se bate com ele... tá feia a coisa.

Abre o motor e arrume, quanto mais o tempo passa pior, as peças são medidas e verificadas no processo, se necessário eles tem como alterar as medidas. Só que se os danos forem graves, e vão piorando, chega num ponto em que não tem como salvar nada, só trocando e o preço sobe demais.

[SemControle]

corseiros

meu corsinha tá batendo saia de pistão,ele fica fazerndo um barulho parecido com bola d gude na parte debaixo.um barulho mto chato.

uso oleo 20w50 e qro saber se existe um oleo mais grosso q eu possa colocar para sumir ou diminuir esse barulho. exite oleo mais grosso que o 20w50??? qual seria?? colocar aquele bahrdal prolonga irá ajudar??

sei que tenho que fazer o motor,mas só queria que até lá eu pudesse andar sem esse barulho chato.
se agm puder me ajudar

como ja tinha dito, poe graxa
queria saber pq com carro é assim vai empurrando e deixando pra depois....saúde deve ser supimpa tmb ou essa não deixa pra depois?

[Bange]

Continuação do papo em > http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... c&start=10


De fato, classificações de API mais alto em letra, significa que o óleo tem maior poder adstringente e detergente, ou seja, limpam mais e melhor o motor... mas a viscosidade se mantém pela classificação SAE.

API - Instituto Americano do Petróleo, que normatizou a nomenclatura de aditivos para lubrificantes
SL - Nível de aditivação. Para motores do ciclo Otto, o índice sempre começa com um "S" (de serviço) e uma segunda letra. Hoje há óleos SF, SG, SH, SJ, SL e SM. Quanto mais para o fim do alfabeto, mais moderno e aditivado será o óleo
SAE - Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, que normatizou a nomenclatura de viscosidade (ex.: SAE 15W40)
15 - O número antes do "w" indica a viscosidade a 0°C. Quanto maior, mais espesso será o óleo
W - Inverno, em inglês
40 - O segundo número indica a viscosidade a 100oC. Quanto maior, mais espesso será o óleo

Quando me referi a aumentar ligeiramente a viscosidade para motores muito rodados (queimando óleo ou batendo tucho), não é necessariamente trocar de 25 para 40 ou 50...pode-se graduar 1/2 de 25 e 1/2 de 30...mas na realidade isto é apenas para postergar o inevitável, que é a retífica ou troca de componentes.

Alterar a viscosidade para motores em bom estado, significa travar mais (se viscosidade aumentada), ou aliviar mais (viscosidade diminuída), sendo que isto implica também em alterações de consumo de combustível, óleo e irregularidades nos desgastes de componentes.

Lembro que óleo não se avalia pela cor e sim pela densidade que ele apresenta dentro de sua vida útil no motor...óleo escuro não necessariamente é óleo velho.

A cor escura é característica da carbonização deixada nas paredes do cilindro após qualquer explosão...porém se a queima não ocorre de maneira correta, esta carbonização tende a ser maior. Como o pistão tem anéis vedantes e raspadores, parte desta carbonização (micro), é arrastada para a parte de baixo do motor e se mistura ao óleo, tornando-o escuro... e também parte do óleo é deixada no corpo do cilindro, passando a integrar a mistura para a queima...como ele não é previsto estar na mistura, sua queima não é completa e o resultado além do consumo de óleo, é aquela fumacinha no cano de descarga...outro ponto frágil da mistura correta é a passagem do óleo pelos retentores das válvulas.

A má vedação dos anéis dos pistões também permitem a passagem do combustível para o óleo do motor (micro), que junto com a carbonização são os fatores que motivam a troca...não fossem esses contaminantes provavelmente o óleo teria uma vida útil tão extensa quanto a do óleo do câmbio.

Qualquer óleo de motor de combustão interna, tem uma curva decrescente de viscosidade, poder de adstringência e detergência em função do regime de uso...e o fabricante do motor avalia sua performance e define uma determinada quilometragem e/ou tempo, pois a partir destes limites o óleo não se presta a garantir a eficiência necessária para aquele motor...porém ele ainda reúne características para outro tipo de motor de exigência menor...mas por falta de aplicação prática normalmente a gente descarta...eu ainda o utilizo em meu torno mecânico.

Independente do tipo quanto a procedência do óleo (mineral, semi-sintético ou sintético), ou de sua classificação API superior, o mesmo deve ser trocado de acordo com o fabricante do motor pelo simples fato dele não ter testado/aprovado outro tipo de óleo ou não existir na época da fabricação do motor...não tendo comprovação prática e textualizada (eu não conheço), de que ele é melhor ou dobre o tempo entre trocas...isto normalmente é dito pelos fabricantes do óleo...

Estive olhando as Especificações Técnicas 8ª edição, e também no manual que tenho do meu carro... o fabricante se fixa nas classificações API e SAE, nada comentando sobre mineral, sintético ou semi-sintético, portanto independente de sua procedência, as orientações das trocas devem ser observadas.

[SemControle]

qnt ao SAE deve ser respeitado o indicado pelo fabricante em qq hipótese.....
se por óleo fino alem de não lubrificar pela perda de pressão no sistema, vai antecipar a retifica
se por óleo grosso tmb não vai lubrificar pq não existe galeria e folga pra ele lubrificar corretamente
motor rodado tem folga nas peças moveis, mas não tinha nenhum cupim la dentro alargando galerias pro óleo grosso fluir como o fino original.....
então se tem problemas de folgas, a solução é fazer o motor respeitando as tolerâncias de fabrica

[awaked]

Bange, isso, que aula! Está correto.

Só não vejo motivos pra usar um óleo de API ultrapassada tendo significativas melhorias nos mais atuais. Até porque tem carro que pede SH no manual está ferrado... kkk. O SJ já nem acho pra vender por aqui. 90% ou mais é SM ou SN.

[Bange]

awaked, a tecnologia não é ultrapassada...ela é da mesma época do motor, e usá-la pra mim é uma questão de lógica e custo.

Reconheço que um API mais moderno representa uma limpeza melhor e maior...mas meu óleo sai sempre da mesma forma (escurecido, não preto), o carro ano que vem vai fazer 18 anos (já fez 1 retífica), roda muito bem, não queima óleo, tem saúde...o que mais me importa é garantir a boa lubrificação (não a limpeza), e esta é feita com o uso recomendado do SAE, e dentro dos limites estipulados...pra quê gastar mais num óleo mais moderno?

A diferença em determinadas lojas é de mais de 40%... se fosse em torno de uns 5%, ainda ia...